潮州位于广东省东部，是比邻福建省最近的地级市，从东山岛开车过去只有80公里，某天闲来无事，决定来个一日自驾游。
早上磨蹭到10点出发，第一站导航到潮州韩文公祠，这里不需要买门票，不过千万记得提前预约，而且周一闭馆。韩文公祠始建于公元年的北宋，年后的南宋迁址到现在这个依山傍水的地方。
韩愈位列唐宋八大家之首，上学时只知道他以文章著称于世，殊不知处理政务也是把好手，并且敢于谏言。鉴于当时从皇室到民间崇尚佛教，供养佛骨近乎疯狂，他向唐宪宗上书《谏迎佛骨表》，险招杀身之祸，后被贬潮州刺史。在潮州的7个多月里，驱赶鳄鱼、解放奴婢、兴修水利、兴学育才，把中原文明带到岭南，为历史上潮州的繁荣拉开序幕，所以这里虽然不是他的家乡，而且只有寥寥数月的交集，却被潮州百姓奉若神明，以致后人把韩文公祠所在的笔架山改名为韩山，山前的水也改称韩江。
韩公祠只有前后两进，面积并不算大，但因为依山而建，爬台阶还是要费些力气，不过倒也增加了景区的层次感和气势，登上最高处的侍郎阁，潮州美景尽收眼底。韩公祠内留给人印象最深的就是到处都是字，匾额、石刻、碑文、对联，遍布四周，除少数韩愈本人真迹外，大多是历代名人雅士颂扬其政绩、品格的诗文，其中最耀眼的当属苏东坡这四句：文起八代之衰，道济天下之溺，忠犯主人之怒，勇夺三军之帅。文豪就是文豪，寥寥数语，刻画韩公平生，令人肃然起敬。
原路下山走出景区，韩江边一眼望不到头的木棉正值花开，硕大的花朵落满步道，绚丽中透着几许沧桑，或许正是这种美，让环卫工人不忍立即清扫吧。
眺望对岸，一串亭台水榭横跨韩江，莫非这就是中国四大古桥之一的广济桥？走到近处，果不其然，不过这米的桥可是要收门票的，门票是一张明信片，我寄给远在北京的自己，不过迄今还没收到。
整座广济桥包括东西两段石梁桥和中间由18艘木船连接而成的浮桥，东侧梁桥长米，有12个桥墩和1座桥台；西侧梁桥长米，有8个桥墩。每个桥墩上最典型的布局是一殿两亭，东西向一座殿式阁，阁前两亭分列南北，各具形态，就连牌匾上的书法也是风格迥异，各有千秋。官方数据是：整个广济桥有12个殿式阁，18个亭台，却有阁匾25块，亭台匾18块。我来回走了两遍，仔细数也没数清，总之这座桥的风格布局完全颠覆了中国传统的对称美学。
那么为什么东西两侧梁桥不直接贯通，而要在中间架设97米的浮桥呢？原来使用石材做梁虽然比木材更稳固，但在力学结构上需要桥墩非常密集，这会影响泄洪效率，而中间这近百米的浮桥连起来是座桥，打开就是泄洪的闸门。之所以在这座桥上花这么多心思，还有一个重要原因，这短短多米古时候竟然是连接广东与福建的交通要道，实在难以想象。
从桥西出景区，就是潮州古城，所以建议自驾的朋友如果已经在桥东停好车，尽量不要返回开车，古城道路狭窄拥堵，车位更紧张。我在牌坊街周边转了半个多小时，终于找到一个收费停车场，此时已是下午一点多。
往牌坊街方向走不多远，有座开元寺，也是千年古刹，始建于唐，历朝历代皆有修缮，文革时期损毁严重，只保留下石经幢、铜钟之类的大物件，现存面积1.3万平米，只有原来的五分之一。初春时节寺内正在修缮，不过依然香火旺盛，络绎不绝，墙上贴着水陆法会期间的作息时间表，出家修行着实辛苦。
古城是潮州最热闹的景点，而牌坊街是古城的中心，出门前做功课，网友们晒的照片多在四进士坊，所以误以为不过几座牌楼而已，哪知到了路口才发现，长街上一座座牌坊鳞次栉比，望不到头。两侧南洋风格的骑楼下商铺林立：潮州三宝、粿条、生腌、牛肉火锅，这是吃的；陶瓷、泥壶、木雕、竹编、刺绣，这是用的。要了份凤凰炸豆腐权作午餐，很想试试生腌，又怕闹肚子，只好作罢。
前面说过，韩愈所在的唐代，潮州还是个蛮荒之地，自宋代开始，人才辈出，可见潮州人的聪明与勤奋。明清时期为了纪念或表彰当地才子贤良，流行修建牌坊，鼎盛时期潮州城内和周边乡镇的牌坊数量达到上百个，所以被称作牌坊城，而这条街就是牌坊最集中的路段，遗憾的是，由于年久失修、影响交通等多种原因，解放初期被拆除，直到年，又根据原貌恢复重建起这22座牌坊。
沿街一座座牌坊看下去，起初还觉得津津有味，慢慢就有些枯燥麻木了，远不如两边的人间烟火更具诱惑。走到一家饼店门口，香气四溢，店家现烤现卖，周围挤满了围观者，我等不及，要了成品带走，他家生意如此火爆，估计新鲜度差不了两个小时。
平日里爱吃金桔蜜饯，潮州老药桔的颜色看起来有些不放心，索性折中买些橘饼带回东山作茶点。逛完东街，折返向西，街边那些交错的小巷肯定没时间逛了。西街明显更长，走到一半，暴雨倾盆，这时候骑楼的作用就显现出来了，游客们迅速闪到骑楼下，依然淡定从容地闲逛，所以在骑楼下卖伞我想应该不是个好生意。坚持走到尽头，雨势渐缓，看样子一时半会停不了，已是下午四点，牌坊街就算逛完了，索性打道回府。
旅行好比人生，总会留下或多或少的遗憾，没在这古城住一晚，登城楼观古城夜色，漫步小巷深处，品品当地老酒，尝尝各种生腌……不过也无须介怀，来过即是缘分。
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