到了薛城，司机在一条有点乱的鸡飞狗跳的小马路（其实就是地震之前的老国道）停车，把我们放下。
司机对于我们居然会选择在薛城停留，很有点大惑不解，竭力劝说我：这里没啥看的，你们下去，随便转一转，行李就放在车上，我等你们，等转完了，就去桃坪住宿，多好呢！
我看看表，已经是下午四点左右，觉得还是在这里住一晚比较好，就婉拒了司机的建议。
薛城古镇并不大，呈横的“川”字排列，从上到下是地震后新修的国道，部分民居；流经镇子的杂谷脑河（这名字真够土的）；部分民居、老国道和古镇。
有座风雨桥横跨在河上，叫安龙桥。
站在桥上看杂谷脑河。
过桥，找到家客栈。超大的房间，两张大床，80块。只是，又停电。虽然主人说晚上肯定会来电，但我已经给中路藏寨吓出阴影了，总觉得心里膈应。
在房间里坐立不安，不如出去转转。
安龙桥的前面，立着个雕塑，仔细看，是唐代政治家，战略家，文学家李德裕。
李德裕历四朝，两度为相，与他同时代的李商隐称他为“万古良相、一代高士”，梁启超更是把他和管仲，商鞅，诸葛亮，王安石，张居正并列，称他是中国古代六大政治家之一。
薛城古镇在唐时，是中原王朝的边境，再往西，就是吐蕃的地盘了。
薛城人为什么立李德裕的雕塑？原因是，古镇的最大古迹“筹边楼”，是由李德裕在任剑南西川节度使的时候所建。
站在马路边，就能看到筹边楼，从边上的小路走上去，就进了古镇。
站在古镇的安宁桥边，筹边楼就在眼前，它建于唐文宗太和元年（公元年），至今已经有多年历史。虽然经大地震，但它看起来依然坚固无比，似乎还能再在风雨中站立一千年。
可惜因为疫情，园林关闭，无法进入参观。
古镇很整洁，也很新，都是大地震后重建的，因为今年的特殊情况，街上的店铺几乎都关着，看上去特别萧条，而游客，除了我，更是一个也不见。
古镇就一条街，大概两百米长，花上十分钟，就能走一个来回。
谁家的院子，很是阔朗，但也透着冷清。
这里居住的，多是羌族，偶尔也有几个穿着传统服饰的妇女，站在街头拉几句家常，再各自散开。
拍下一个羌族大妈，身上的绣花衣服，全部都是自己手工做的……
我小的时候，奶奶的女红非常好，每天忙完家务，就戴着老花镜，坐在门口一针一线静静地做活。有时候奶奶要绣花，就会拿着花样子，让我帮她把花样用铅笔描到布上去。我记得我描过牡丹，蝴蝶，荷花，虎头鞋……我的小布拖鞋上，都是奶奶绣的花。
我并没有学会这项技艺。
古镇的大门，因为地势逼仄，连门都只能因地制宜，做不到对称。
几个顽童在踢球，大呼小叫的声音，老远就能听到。
走了一圈我有点失望，早知道，真该听司机的话，花上半个小时在这里转一下就算了！
就在我懊恼的时候，突然看到了路边的薛涛纪念馆的牌子，顿时打了鸡血一样激动起来——这位唐代名妓，和这个当时的边陲小城，又会有什么渊源呢？
然而再一看，牌子上的民俗博物馆，筹边楼，薛涛纪念馆，其实都是在筹边楼所在的大院子里，现在，统统进不去……
这里来说说薛涛。
薛涛，字洪度，唐代著名女诗人，出生在长安，原为官家女，14岁，父死家贫，流落风尘。凭借“容姿既丽、通音律、善辩慧、工诗赋”，成为其中的佼佼者，和当时的文坛领袖白居易、张籍、王建、刘禹锡、杜牧、张祜等都有交往——古时的官员们都是科举出身的高级知识分子，要让他们看得上眼，不仅需要美貌，更需要才情和见识哦。
中书令韦皋任节度使时，让薛涛参与案牍工作，还曾经要向朝廷打报告，拟奏授薛涛“校书郎”一职。“校书郎”的主要工作是公文撰写和典校藏书，只有进士出身的人才有资格担当此职，虽因格于旧例，未能实现，但人们却称之为“女校书”——薛涛的学识才华，也由此可见一斑。
薛涛一生最为轰动的，大概是和小她11岁的诗人元稹的“姐弟恋”，可惜年龄、身份地位相差太大，这段感情，终是荒芜，只留下流传千古的《春望词》。
薛涛脱乐籍后终身未嫁，后定居成都浣花溪。她去世后，曾任宰相的段文昌为她亲手题写了墓志铭：“西川女校书薛涛洪度之墓”。成都的望江楼公园，有薛涛纪念馆，薛涛井等景点。她发明制作的薛涛笺，也时常被后人提起，比如晏几道就说过：“渐写到别来，此情深处，红笺为无色。”
薛涛和薛城最大的关联，应该是她曾经为薛城写过诗：“梓橦塔下南沟水，笔架奇峰穿入云，高登熊耳望美景，赛过江南是薛城”。
而关于筹边楼，薛涛也留有诗句：“平临云鸟八窗秋,壮压西川四十州。诸将莫贪羌族马,最高层处见边头”。根据资料，薛涛是否实地到过薛城，不得而知。不过对后人来说，有这两首诗就足够给她造个纪念馆了……
古镇虽然小，然而仔细看看，古迹却也有好几处。
比如这座保安桥，建筑时间可能是明朝，横跨在穿过古镇的湍急的山溪之上。
站在保安桥上看过去，灰白色的溪流滚滚而下，汇入镇前的杂谷脑河。
看到指示牌上还有“老衙门”、“梓潼宫”的字样，我就顺着找过去。
结果一问，当地人都告诉我：没得喽，什么都没了……语气中带着惆怅。
高处似乎在修建什么，我又顺着这条僻静的小道往上走。
非常荒凉，看地上的落叶，估计十天半个月也不会有人经过，走着走着，我踌躇起来，终于还是停下来，转回头。
又到一个杂货店打听“梓潼宫”是怎么回事，店主是个七十岁左右的大爷，用不太难懂的四川话告诉我：梓潼原本是四川的一个县，唐末安史之乱的时候，几任皇帝曾经去避难，并且梓潼的文气也盛，所以人们就觉得这是个福地，在这里建了个梓潼宫，在古代，这里文人墨客聚会赋诗的地方，也兼任着“文庙”的职责……大爷说，他以前是做类似地方志工作的，所以知道得比较清楚。
随便走走，也有意外之喜。
古镇的另一头，是宁江门。
薛城在中国众多的古城古镇里，肯定不算很出名，但是，年，英国女旅行家伊莎贝拉·伯德在长江流域及四川西北部汶川、理县、马尔康梭磨旅游，写了一本《长江流域旅行记》，封面的照片，就是这座城楼。
当年红军路过这里，城墙上，至今还留有石刻：“保障边区”，所以认真说起来，薛城还是个红色旅游点。
薛城有十景：“笔架献奇”外，还有“熊耳秋风”、“狮头望月”、“陇山古雪”、“沦水东流”、“石门遗响”、“箭山晚照”、“夷关暮茄”、“古灯夜明”、“封侯挂印”等，可惜没有当地人指引，这些景点，也终究是无法领略了。
站在城楼上看过去，就是河对面，尖尖的笔架山，这是薛城十景里，我唯一看到的了。
总结，薛城古镇不大，如果对人文不感兴趣的话，这里也没有更多可以吸引人的东西。但如果正好顺路经过的话，我还是建议留出一点时间，来走一走。
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